Север Индии, Химачал-Прадеш, Дхарамсала. Дхарма – духовный закон, шала – дом. Место, издревле манящее ищущих смыла существования и покоя и обретшее особый статус с тех пор, как почти 60 лет назад здесь поселился изгнанный из Тибета Далай-лама XIV. В марте 1959 он был вынужден тайно покинуть родину, переодевшись обычным солдатом, и с тех самых пор ведет размеренную монашескую жизнь в своей простенькой резиденции с видом на долину и горные вершины в маленьком индийском селе Маклод-Гандж. Его святейшество ежедневно просыпается в 3 часа утра и несколько часов подряд неизменно проводит в медитации. Он ест простую тибетскую пищу – пшеничные лепешки, момо, лапшу с овощами, и носит одежду буддистского монаха. Даже в вынужденной разлуке с домом он находит массу поводов для радости. Один из них – возможность жить без излишних церемоний, которыми была наполнена жизнь юного главы Тибета в его, как он сам говорит, «золотой клетке». Далай-лама противник протокола - всего, что не является естественным и призвано подчеркнуть различия между людьми. «Я всего лишь один из семи миллиардов» - одно из его излюбленный выражений. Лауреат нобелевской премии мира, он неустанно несет ныне живущим общечеловеческие ценности – сострадание, терпение, самодисциплину, умение прощать и довольствоваться малым, день за днем подтверждая их личной практикой. Его святейшество любят во всем мире, независимо от вероисповедания и религиозной принадлежности, но здешние его буквально боготворят. В каждом доме, каждой лавке, на груди у каждого малыша вы непременно увидите ту самую благословенную улыбку и знакомый прищур мудрых глаз. Здесь трудно отделаться от чувства, будто Далай-лама – ваш добрый дедушка. Ваш, всей округи, всей Земли…
Итак, Дхарамсала. Условно она делится на нижнюю, что в долине Кангра, и верхнюю – небольшие селения Маклод-Гандж, Багсу и Дарамкот. Высота небольшая – около 2000 над уровнем моря, потому проблем с кислородом никаких. Скорее наоборот – склоны покрыты огромными гималайскими кедрами, что создает исключительные условия для лечения и профилактики заболеваний дыхательной системы. Не продышаться здесь просто не получится: куда бы ты ни шел – прогуляться, в гости, поужинать в ресторане или просто купить теплого зернового хлеба – тебе придется спуститься и подняться (ну или наоборот) на сотню-другую метров горными тропами. Сначала с остановками и одышкой, затем все быстрее и быстрее, и вот ты уже скачешь, как горная коза, сквозь огромные брутальные серые камни, поросшие мягким салатовым мхом, сквозь террасы маленьких огородиков, засеянных кукурузой и сквозь дворы с коровами и прочей скотиной.
Погода меняется молниеносно. Пятью минутами раньше ты млела под таким близким индийским солнцем, а сейчас уже находишься посреди набежавшего облака, едва различая очертания собеседника и ощущая себя то ли Ёжиком, то ли Лошадкой. Спустя же еще пять минут ты спасаешься от потоков, удивляясь тому, каким чудом небеса умудрялись удерживать до сего момента столь внушительную массу воды. Забегаешь в первое попавшееся кафе и неизменно наслаждаешься причудливыми завихрениями облаков, то скрывающих, то открывающих такие близкие заснеженные вершины. А заодно, раз уж выдался случай, и тибетскими момо – пельменями из тончайшего теста, приготовленными на пару с начинкой на твой выбор. Самые любимые – со шпинатом - заставляют напрочь забыть о вреде пшеничной муки, оправдав себя пользой начинки.
Пробираясь сквозь дебри сказочного леса и любуясь стадами коз, овец и лошадей, иной раз загуляешься в горах дотемна. Тогда укутаешься в узорчатый плед, заботливо связанный и вышитый деревенскими из шерсти, вычесанной ими у их же яков, и идешь на чай с пряным морковным пирогом и разговоры о вечном к тем, кто давно уже выбрал Дхарамсалу своей обителью, предпочтя ее туманный покой суете мировых мегаполисов. Узнаешь кучу нового, нахохочешься до слез, наспоришься вдоволь, наслушаешься невероятных, но абсолютно реальных историй и, вернувшись домой, провалишься в сон с мыслями о том, что объединяет все культуры, народы и конфессии.
Утром просыпаешься от неизменного стука в дверь. Это друзья нашей семилетней Жени заходят за ней, чтобы вместе идти в школу. До школы идти минут пятнадцать горными тропами мимо сливовых деревьев, знаменитого арамбольского фалафеля и кафе полячки Марты, но дети идут не меньше часа. Они останавливаются у двора с козами - чтобы поблеять с ними наперебой, у лавки ювелира - чтобы разглядеть выросшие в горах кристаллы, на поляне за огородами – чтобы нарвать ромашек и погадать, и сворачивают с пути – чтобы зайти в непальскую пекарню и взять с собой сэндвичи из цельнозернового хлеба с сыром из молока яка. По пути они встречают полдеревни, и каждый кричит им: «Эй, ребят, привет! Как дела? В школу идете? Поторопитесь! Привет Лоранс!»
Учительница Лоранс родом из Швейцарии. 21 год назад она встретила на пике Триунд своего будущего мужа и осталась здесь с ним навсегда, уступив свободу холостяцкой жизни брутальным энергиям Гималаев. Их уютное шале спрятано глубоко в туманном лесу ближе к вершине. Немногие доходят до него снизу. А вот сверху… То и дело является гималайский медведь. Он приходит ночью и стучит лапами в дверь. Тогда учительница и ее домашние достают из под кроватей кастрюли и дружно барабанят по ним половниками ему в ответ, в результате чего незваный гость неизменно ретируется, уступая место ищущему легкой добычи – собак – леопарду. Природа здесь близка, как нигде. В Гималаях ты не с природой, не «на природе», здесь ты – ее несомненная часть…
Существует распространенный стереотип о том, что в Индии полно инфекций. Есть среди них одна, которой непременно хочется заразиться. И имя ей – индийская неторопливость и умение довольствоваться самым необходимым. Изо дня в день я наблюдала за женщиной, пасущей козу. Коза щипала траву, а ее хозяйка сидела на камне. Шел час за часом. Женщина смотрела в даль, а я смотрела на женщину и с ужасом осознавала, что будь на ее месте я - коза была бы привязана, а я за эти три часа непременно обернулась бы раз 200 в колесе насыщенной городской жизни, пребывая в восторге от своей хваленой эффективности. Чем дольше я наблюдала эту высшую степень покоя и принятия, тем яснее осознавала свою потребность отнюдь не в новой ступени тайм-менеджмента, но в снижении уровня занятости и ответственности, что ценятся столь высоко в мире высоких достижений.
И у меня получилось. Получилось остановиться, отстраниться, переосмыслить. В Гималаях это дается легко, само собой. Путь в Гималаи – это путь к себе настоящему. К своему забытому, утерянному естеству. К своим корням, что скрылись за шумом в пространстве и уме, к простоте и умеренности. Здесь зерна сами собой отделяются от плевел, оставляя тебя с тем, что действительно ценно и имеет смысл. Гималаи вынуждают тебя присутствовать, быть здесь и сейчас - когда карабкаешься по камням, боясь оступиться, когда прикармливаешь смелых воробьев и осторожных зеленых попугайчиков, когда встречаешь на своем пути молниеносного мангуста или дерзкую обезьяну. Здесь нет случайных людей, людей «небольшого объема». Каждая встреча здесь, каждое новое знакомство – это шанс вырасти, наполниться и подняться еще на шаг к своей собственной вершине. Приезжая в Гималаи, ты возвращаешься домой…
2 года назад два величайших духовных лидера современности и два близких друга – Далай-лама и архиепископ Десмонд Туту – встретились в Дхарамсале, чтобы отпраздновать юбилей Его святейшества, поговорить о сокровенном, пошутить, поплакать и раскрыть секрет истинной радости в условиях беспокойной реальности. Они говорили об одиночестве и отчаянии, о печали и горе, о гневе и агрессии и о том, как все это преодолеть. В результате их встречи появилась замечательная «Книга радости», которую я осмелюсь рекомендовать вам. Эта книга о принятии и благодарности, о сострадании и милосердии, о щедрости и умении радоваться жизни – о нашей истинной природе, путь к которой пролегает и через эти удивительные места. Приезжайте, и вы убедитесь в этом сами. Стоит только захотеть – и вы уже здесь. Ведь жизнь, несомненно, и есть самая удивительная и непредсказуемая на свете штука!
